Показать сообщение отдельно
Старый 03.12.2018, 23:17   #8
MACTEP
Майор
 
Аватар для MACTEP
 
Регистрация: 03.07.2012
Сообщений: 1,158
По умолчанию

Ох не хотел писать, но придется, ибо НАВИЧКИ...

1. Акумы.
У тебя сейчас стоит 8,4 - это никель-металлгидрид, дешевый базовый акум. Быстро дохнет, быстро разряжается, гемор с зарядкой, низкая токоотдача постоянная и стартовая (как следствия - вялый взвод мотора при замыкании), в холод если сделаешь с него 20-30 выстрелов - считай что он у тебя очень крут.
Устанавливая 7,4 липо акум, ты избавляешься от всех этих проблем благодаря высокой токоотдаче (как правило рекомендую ставить не ниже 20-40С, а лучше - 25-50С). Благодаря этому движок бодро крутится и быстро взводится, даже если ты просто поменяешь акум без смены проводки (чем чревато - ниже). Поэтому, если тебе не жалко расстреливать шары пачками, менять поршни и некоторые другие запчасти каждый сезон (тут смотря что поставишь) - то можно и 11,1. Выиграешь только в скорострльности, т.к. чем выше вольтаж, тем быстрее крутится движок.
Токоотдача. Множитель, который показывает, какую силу тока дает акум. Первое значение - при постоянной работе, второе - в момент старта двигателя. Например, при емкости акума 1300 мАч значение токоотдачи 25-50С даст тебе токи в 37,5А и 65А соответственно. Базовые NiMh акумы такими значениями похвастаться не могут.

2. Ключ и проводка.
Как писал уже, можно поставить липо акум и на базовую проводку, даже не парясь с перепайкой разъема под Т (липо под мини-тамию есть). Т.к. липо акумы дают немалый ток, то наличие такой проводки чревато нагревом (и как следствие дальнейшим оплавлением, а то и возгоранием), плохим контактом акума, изоляция у нее не очень надежная, при повреждении может быть кз и возгорание акума как следствие. Хотя некоторые оставляют и ее, сечения у нее достаточно. Но это для тех кто не хочет возиться и "лишь бы стреляло".
Ключ (не важно сампальный на транзисторе или на бтс555, или заводской от производителей) позволяет сгладить стартовый ток и избежать "эффекта сварки" при замыкании контактов, как следствие - контактная не прогорит и прослужит долго и счастливо.
Провода в силиконовой изоляции - просто более надежная штука по сравнению с базовой проводкой. Больше сечение, больший ток держат, менее подвержены нагреву (изоляция держит до 200 градусов С), не дубеют на морозе, довольно гибкие.
Крайне не рекомендую ставить акустические провода, т.к. для больших токов они не предназначены, у них толстые жилы и изоляция твердеет на холоде, вследствие чего может повредиться. Ну и паять ее тоже не очень приятно.

Вкратце и примитивно - так.
Вцелом принципы изготовления проводки одинаковы для всех приводов, отличается лишь конфигурация и способ вывода (цевье/приклад).

Добавлено через 5 минут
Еще раз повторюсь - для привода достаточно (цыма как доступный пример и предмет сабжа):
сменить проводку (силиконовая + ключ на транзисторе) и акум липо 7,4
сменить цпг (нозл, голову поршня, голову цилиндра)
сделать шиминг и смазать всё
поменять направляющую (если не стоит с подшипником)
Этого достаточно для бюджетного и надежного тюна не на один сезон.

Опционально: поменять шестерни на SHS с базовым передаточным числом (18:1), пружину 110, резину хопа на прометей фиолетовый.
Вдвойне опционально: поставить камеру хопа провин (но придется мало-мало просверлить бодик)
MACTEP вне форума   Ответить с цитированием